埃利亚胡·哈纳维犹太会堂：亚历山大修复后的犹太会堂及参观指南
埃利亚胡·哈纳维犹太会堂是什么？
说实话，从街上看不出什么名堂。纳赛尔街上一栋风化的大石灰岩建筑，深绿色的百叶窗，没有招你进去的招牌，毫无存在感。几十年就这样过去了——关着门，安安静静，连住在两条街外的人都不知道这里是什么。
里面才是没人想到的部分。一座巨大的浅色意大利大理石大厅，黄铜吊灯高悬，一排排深色木质长椅，尽头的圣所平台曾容纳数千人。正式名称是埃利亚胡·哈纳维——先知以利亚——但亚历山大本地人世代只叫它"朱巴尔家的会堂"，因为看管它的是朱巴尔家族。除了开罗的本·以斯拉会堂，它是埃及现存最重要的犹太遗迹。
历史：比看上去更古老
犹太人几乎和亚历山大这座城一样古老。希腊罗马时期在这里壮大的社区出了哲学家斐洛，传统上说，近两千年前这个位置或附近就有一座会堂。不过你现在看到的建筑要年轻得多。它建于1854年，穆罕默德·阿里王朝时期；1881年部分坍塌后，又被建得更大——就是如今仍然矗立的这座巴西利卡式大厅。
它的黄金岁月在二十世纪初。城里的犹太家族——朱巴尔家、阿吉翁家、商贾世家——把亚历山大变成了地中海最富庶、最国际化的港口之一，而这座会堂正是那个世界的中心。
2017-2020年的修复
到了2010年代，建筑在败退。雨水从屋顶渗进来，大理石开裂了，剩下的会众——那时只有几位老人——根本无力维护这么大的厅堂。埃及政府接了手：一项约400万美元的修复工程，由旅游和文物部主导，并请来了国际遗产专家参与。
工程花了好几年。结构加固、大理石逐块修复、吊灯拆下来清洗、绿色百叶窗一块一块修好。2020年1月重新开放——正好赶在疫情把全世界封锁之前——开幕典礼上，官员们和那些祖辈半个世纪前离开埃及的流散犹太家庭齐聚一堂。如今它稳稳地站在阿拉伯世界保存最完好的历史会堂这个位置上。
参观须知
纳赛尔街，市中心，步行几分钟就是阿塔林市场和罗马圆形剧场。找到它很容易。
进去才是让人卡住的地方。没有挂牌的开放时间，没有售票处。参观需要提前通过旅游部门或旅行社安排——一半是安保原因，一半是因为这里是受保护场所。不打招呼直接上门？十有八九门是锁着的。真正行得通的路子：通过导游安排，或者提前一天去游客办公室问。
进去之后，一般是可以拍照的，内部也确实值得拍：玫瑰色大理石柱、黄铜七烛台、绕着三面墙的妇女廊。着装要端庄——这里仍然在进行礼拜，不管会众规模多小。
亚历山大犹太社区的故事
把时间倒回1940年代，画面和今天完全不同。大约4万犹太人把亚历山大当作家园——银行家、商人、药剂师、电影人。同一个家庭里，阿拉伯语、法语、意大利语和希腊语能在一句对话里来回切换。这座城市的国际化名声不是旅游口号；这些人就是原因。
1948年之后，一切迅速瓦解。战争、驱逐和高涨的民族主义，到1960年代把几乎所有人都推了出去。埃及其他地方还剩下零星几位；亚历山大已经没有人常年居住。会堂比它的会众活得久——这正是修复的意义所在：它让这座城市自己历史中的一章继续站立。
附近有什么？
古典亚历山大的所有东西都在步行范围内：
阿塔林市场： 两分钟。老古董市场——铜器、硬币、香料，还有那些曾经给半个欧洲供应埃及文物的店铺。
科姆埃尔迪卡和罗马圆形剧场： 步行十分钟。埃及唯一存留的罗马剧场，旁边就是百鸟别墅。
纳比丹尼尔清真寺： 转角就到。传统上认为下面埋着亚历山大大帝的墓。学者们为此吵个没完。
海港： 向东步行十五分钟，沿着海岸能看到盖特贝城堡。
值得参观吗？
如果你对埃及的兴趣不止于法老，值得。这座会堂是亚历山大国际时代仅存的几个见证者之一，修复之后，你看到的比过去五十年里任何人看到的都要好。它能干净利落地融入和阿塔林市场、科姆埃尔迪卡一起的市中心步行线路。
麻烦在于进门——需要提前安排，所以它属于计划好的一天，而不是临时起意的闲逛。这正是Aten Tours亚历山大一日游的工作：导游搞定手续和时间，把会堂塞进市中心整条线路里，让你不用对着锁着的门干等。
