Sinagoga de Eliyahu Hanavi: la sinagoga restaurada de Alejandría y cómo visitarla

¿Qué es la Sinagoga de Eliyahu Hanavi?

Desde la calle, sinceramente, no gran cosa. Un gran edificio de piedra caliza desgastada en la calle Nasser, con persianas verde oscuro, sin carteles que te inviten a entrar, nada que llame la atención. Se quedó así durante décadas—cerrada, silenciosa, desconocida incluso para quien vivía a dos calles de distancia.

Dentro está la parte que nadie espera. Una sala enorme de mármol italiano pálido, lámparas de latón colgadas bien arriba, filas de bancos de madera oscura y una plataforma del santuario al fondo que en su día acogió a miles de fieles. El nombre oficial es Eliyahu Hanavi—el Profeta Elías—pero los alejandrinos siempre la llamaron simplemente "la sinagoga de los Jobar", por la familia que la mantuvo en pie durante generaciones. Tras la Ben Ezra de El Cairo, es el monumento judío superviviente más importante de Egipto.

La historia: más antigua de lo que parece

Los judíos han estado en Alejandría casi tanto como existe Alejandría. La comunidad que creció aquí en la época grecorromana produjo a Filón, el filósofo, y la tradición cuenta que en o cerca de este punto se alzaba una sinagoga hace casi dos mil años. El edificio que ves hoy, eso sí, es más joven. Se levantó en 1854 bajo la dinastía de Mohammad Ali, y cuando en 1881 una parte se derrumbó, se reconstruyó más grande—en la sala de estilo basilical que sigue en pie.

Sus décadas doradas llegaron a principios del siglo XX. Las familias judías de la ciudad—los Jobar, los Aghion, las dinastías de comerciantes—ayudaron a hacer de Alejandría uno de los puertos más ricos y cosmopolitas del Mediterráneo, y esta sinagoga era el lugar donde ese mundo se reunía.

La restauración 2017-2020

Para los años 2010, el edificio estaba perdiendo la batalla. La lluvia entraba por el techo, el mármol se había agrietado, y la congregación restante—un puñado de ancianos para entonces—no tenía forma de mantener una sala de ese tamaño. El gobierno egipcio se hizo cargo: una restauración de unos 4 millones de dólares, dirigida por el Ministerio de Turismo y Antigüedades con especialistas internacionales del patrimonio llamados a colaborar.

Llevó años. Estructura estabilizada, mármol reconstruido pieza a pieza, lámparas desmontadas y limpiadas, las persianas verdes reparadas una por una. La reapertura llegó en enero de 2020—justo antes de que la pandemia paralizara el mundo de todos modos—con una ceremonia a la que asistieron funcionarios y familias de la diáspora cuyos abuelos habían dejado Egipto medio siglo antes. Hoy se alza, con holgura, como la sinagoga histórica mejor conservada del mundo árabe.

Practicidades de la visita

Calle Nasser, centro de la ciudad, a pocos minutos a pie del zoco Attarine y el anfiteatro romano. Encontrarla es fácil.

Entrar es la parte que traba a la gente. No hay horarios publicados ni taquilla. Las visitas se organizan por adelantado a través de las autoridades turísticas o un operador—en parte por seguridad, en parte porque el sitio está protegido. ¿Presentarse sin avisar y esperar? Lo más probable es que la puerta siga cerrada. El camino que de verdad funciona: gestionarlo a través de un guía o preguntar en la oficina de turismo un día antes.

Una vez dentro, las fotos en general están bien, y el interior merece el tiempo de cámara: columnas de mármol rosado, una menorá de latón, la galería de mujeres que recorre tres lados. Vístete con recato—aquí aún se celebran oficios, sea cual sea el tamaño de la congregación.

La historia de la comunidad judía de Alejandría

Retrocede a los años 40 y el panorama no se parecía en nada al actual. Unos 40.000 judíos llamaban hogar a Alejandría—banqueros, comerciantes, farmacéuticos, cineastas. Una sola familia pasaba del árabe al francés, italiano y griego en la misma frase. La reputación cosmopolita de la ciudad no era un eslogan turístico; esa gente era la razón.

Después de 1948 todo se deshizo rápido. Guerras, expulsiones y el nacionalismo creciente empujaron a casi todos fuera para los años 60. Un puñado quedó en Egipto; en Alejandría ya no vive nadie todo el año. La sinagoga sobrevivió a su congregación—y por eso mismo importaba la restauración: mantuvo en pie un capítulo del propio pasado de la ciudad.

¿Qué hay cerca?

Toda la Alejandría clásica queda a distancia a pie:

Zoco Attarine: Dos minutos. El antiguo mercado de antigüedades—latón, monedas, especias, y las tiendas que en su día abastecieron a media Europa de artefactos egipcios.

Kom El Dikka y el anfiteatro romano: Diez minutos a pie. El único teatro romano superviviente de Egipto, con la Villa de los Pájaros justo al lado.

Mezquita de Nabi Daniel: A la vuelta de la esquina. La tradición sitúa debajo la tumba de Alejandro Magno. Los eruditos discuten sobre eso sin parar.

El puerto: Quince minutos caminando hacia el este, con la Ciudadela de Qaitbay visible a lo largo de la costa.

¿Vale la pena visitarla?

Si tu interés por Egipto va más allá de los faraones, sí. La sinagoga es uno de los últimos testigos en pie de la época cosmopolita de Alejandría, y tras la restauración la ves en mejores condiciones que nadie en medio siglo. Encaja limpiamente en un paseo por el centro con Attarine y Kom El Dikka.

La complicación es entrar—hay que hacer gestiones, así que pertenece a un día planificado, no a un paseo espontáneo. Ese es justo el trabajo de los tours de un día en Alejandría de Aten Tours: el guía se encarga de los trámites y los tiempos y mete la sinagoga en el resto de la ruta del centro sin que tú te quedes ante puertas cerradas.