Sinagoga di Eliyahu Hanavi: la sinagoga restaurata di Alessandria e come visitarla

Cos'è la Sinagoga di Eliyahu Hanavi?

Dalla strada, sinceramente, non granché. Un grande edificio in calcare intemperato in Nasser Street con persiane verde scuro, nessun cartello che ti invita a entrare, nulla che si faccia notare. È rimasto così per decenni—chiuso, silenzioso, sconosciuto persino a chi viveva a due isolati di distanza.

Dentro c'è la parte che nessuno si aspetta. Un'immensa sala di marmo italiano chiaro, lampadari di ottone appesi in alto, file di panche di legno scuro e una piattaforma sancta sul fondo che una volta ospitava migliaia di persone. Il nome ufficiale è Eliyahu Hanavi—il Profeta Elia—ma gli alessandrini l'hanno sempre chiamata semplicemente "la sinagoga dei Jobar", dalla famiglia che l'ha tenuta in piedi per generazioni. Dopo la Ben Ezra del Cairo, è il monumento ebraico superstite più importante d'Egitto.

La storia: più antica di quanto sembri

Gli ebrei sono ad Alessandria da quasi quanto esiste Alessandria stessa. La comunità cresciuta qui in epoca greco-romana ha prodotto Filone, il filosofo, e la tradizione racconta che su o vicino a questo punto sorgeva una sinagoga quasi duemila anni fa. L'edificio che vedi oggi, però, è più giovane. Risale al 1854, sotto la dinastia di Mohammad Ali, e quando nel 1881 una parte crollò, fu ricostruito più grande—nella sala in stile basilicale che ancora oggi si erge.

I suoi decenni d'oro arrivarono nei primi del Novecento. Le famiglie ebree della città—i Jobar, gli Aghion, le dinastie di mercanti—contribuirono a fare di Alessandria uno dei porti più ricchi e cosmopoliti del Mediterraneo, e questa sinagoga era il luogo dove quel mondo si riuniva.

Il restauro 2017-2020

Entro gli anni 2010 l'edificio stava perdendo la partita. La pioggia passava dal tetto, il marmo si era crepato, e la comunità rimasta—una manciata di anziani, a quel punto—non aveva modo di mantenere una sala di quelle dimensioni. Il governo egiziano se ne è fatto carico: un restauro di circa 4 milioni di dollari, gestito dal Ministero del Turismo e delle Antichità con specialisti internazionali del patrimonio chiamati a collaborare.

Ci sono voluti anni. Struttura stabilizzata, marmo ricomposto pezzo per pezzo, lampadari smontati e puliti, le persiane verdi riparate una a una. La riapertura è arrivata a gennaio 2020—proprio prima che la pandemia bloccasse comunque il mondo—con una cerimonia a cui hanno partecipato funzionari e famiglie della diaspora i cui nonni avevano lasciato l'Egitto mezzo secolo prima. Oggi si erge, tranquillamente, come la sinagoga storica meglio conservata del mondo arabo.

Praticità per la visita

Nasser Street, centro città, a pochi minuti a piedi dal souq Attarine e dal teatro romano. Trovarla è facile.

Entrarci è la parte che mette in difficoltà. Non ci sono orari esposti né biglietteria. Le visite si organizzano in anticipo attraverso le autorità turistiche o un tour operator—in parte per motivi di sicurezza, in parte perché il sito è protetto. Presentarsi senza appuntamento e sperare? Molto probabilmente la porta resterà chiusa. La via che funziona davvero: organizzare attraverso una guida o chiedere all'ufficio turistico un giorno prima.

Una volta dentro, le foto in genere sono permesse, e l'interno merita il tempo della fotocamera: colonne di marmo rosato, una menorah d'ottone, la galleria delle donne che corre lungo tre lati. Vestirsi con sobrietà—qui si celebrano ancora culti, qualunque sia la dimensione della comunità.

La storia della comunità ebraica di Alessandria

Torniamo agli anni '40 e il quadro non assomigliava per niente a oggi. Circa 40.000 ebrei chiamavano Alessandria casa—banchieri, mercanti, farmacisti, registi. Una sola famiglia passava da arabo a francese, italiano e greco nella stessa frase. La reputazione cosmopolita della città non era uno slogan turistico; quella gente era la ragione.

Dopo il 1948 tutto si è sfilacciato in fretta. Guerre, espulsioni e nazionalismo crescente hanno spinto quasi tutti via entro gli anni '60. Una manciata è rimasta in Egitto; ad Alessandria ormai non vive più nessuno tutto l'anno. La sinagoga ha sopravvissuto alla sua comunità—ed è esattamente per questo che il restauro contava: ha tenuto in piedi un capitolo del passato della città stessa.

Cosa c'è nei paraggi?

Tutta la Alessandria classica è raggiungibile a piedi:

Souq Attarine: Due minuti. Il vecchio mercato delle antichità—ottone, monete, spezie, e i negozi che un tempo rifornivano mezza Europa di manufatti egizi.

Kom El Dikka e il teatro romano: Dieci minuti a piedi. L'unico teatro romano superstite d'Egitto, con la Villa of the Birds proprio accanto.

Moschea di Nabi Daniel: Attorno all'angolo. La tradizione colloca sotto di essa la tomba di Alessandro Magno. Gli studiosi ne discutono senza sosta.

Il porto: Quindici minuti a piedi verso est, con la Cittadella di Qaitbay visibile lungo la costa.

Vale la pena visitarla?

Se il tuo interesse per l'Egitto va oltre i faraoni, sì. La sinagoga è uno degli ultimi testimioni in piedi dell'epoca cosmopolita di Alessandria, e dopo il restauro la vedi in condizioni migliori di chiunque negli ultimi cinquant'anni. Si incastra pulitamente in una passeggiata in centro con Attarine e Kom El Dikka.

La complicazione è entrare—servono accordi, quindi appartiene a una giornata pianificata, non a una passeggiata spontanea. È esattamente il lavoro dei tour di un giorno ad Alessandria di Aten Tours: la guida sistema le formalità e i tempi e inserisce la sinagoga nel resto del percorso in centro, senza che tu rimanga davanti a porte chiuse.